С юга на север по родине портвейна и фаду.

Португалия «легла на душу», едва я сошла с трапа самолета. Очарование этой небольшой южной страны окутывает путешественников солнечно-лазурной палитрой роскошных пляжей Алгарве, провинциально-неспешным ритмом раскинувшегося на семи холмах Лиссабона, сладковатым ароматом знаменитого портвейна из Порто, заправленным оглушительными просторами Атлантики, открывающейся с крутых мысов португальского побережья.

Всю поездку меня не покидало ощущение, что я оказалась в солнечном прошлом, сотканном из обрывочных детских воспоминаний, сохранивших только радостные мгновения. Конечно, в Португалии есть все атрибуты современной цивилизации – небоскребы, автотрассы, многокилометровые многоуровневые мосты, скоростные поезда. Но атмосфера страны начисто лишена бешеного ритма несущегося к непонятной цели мира, словно забывшего о неповторимости каждого мгновения. Здесь все по-другому. Даже облупившиеся полуразрушенные фасады домов, которые в Португалии встречаются на каждом шагу, не вызывают ощущения заброшенности. Они настолько органично вписываются в городское пространство, что их убогость и нищета тонет в идеальной чистоте узеньких улиц, пронизанных ленивой неспешностью южных широт.

Посетить Португалию мы хотели давно. Но непомерные для одной из самых дешевых европейских стран цены на путевки заставляли откладывать поездку до тех пор, пока мы не прониклись прелестями самостоятельного туризма. В конце сентября мы выкроили 9 дней, чтобы проехать Португалию с юга на север.

Пляжи по индивидуальному заказу

Небольшой удивительно красивый городок Фару, расположенный в центре южного побережья в провинции Алгарве, в стратегическом смысле занимает идеальное положение для тех, кто не желает сидеть, а точнее, лежать на одном и том же пляже. До одного из самых живописных мест Португалии – мыса Сан-Висенти мы добирались больше двух часов: сначала на поезде до Лагуша, потом на автобусе до Сагриша, а последние 6 километров на такси. По легенде именно сюда океан выбросил тело святого, мощи которого сейчас хранятся в Лиссабоне. Вид с мыса, который украшает старый, хорошо сохранившийся маяк, открывается потрясающий. Местные рыбаки не теряют времени даром. Стоит отвести взгляд от горизонта и посмотреть с крутого обрыва вниз, как понимаешь интерес любителей рыбной ловли – океан буквально кишит рыбой. Правда, добыть ее не так-то просто. Для того чтобы приманка достигла воды, нужно опустить крючок метров на шестьдесят вниз.

Южное побережье Португалии представляет собой коллекцию широченных песчаных пляжей, которые полностью заполнить загорающими телами, кажется, нет никакой возможности. Одним из самых популярных городков юга считается Албуфейра – бывшая рыбацкая деревня, которая сегодня превратилась в португальскую туристическую Мекку. Пляжи Албуфейры обрамляют красноватого цвета скалы, что придает им неповторимое очарование. Но сами португальцы утверждают, что это далеко не самое живописное место. На португальских пляжах все предельно демократично – в отличие от Италии загорать со своим зонтиком можно где угодно. Небольшие обустроенные «плевки» организованного пляжного отдыха стоят довольно дорого – 10 евро в день за зонтик и два лежака. Большинство отдыхающих предпочитают обходиться без дополнительных трат, тем более что в конце сентября солнце уже не жарит, а нежно припекает.

Традиционно считается, что океан в Португалии холодный. Возможно, нам повезло, но в конце сентября Атлантика оказалась удивительно комфортной. Из воды не хотелось выходить, а океаном, переливающимся разными оттенками голубого, синего, ультрамаринового, казалось, можно было любоваться часами. Любителям пляжного отдыха на юге Португалии – раздолье. Можно подобрать себе курорт на любой вкус – от шумной Албуфейры, португальского аналога нашей Анапы, до старинного городка Тавира, откуда 15 минут на катере до острова с шикарными песчаными пляжами и всей необходимой для спокойного отдыха инфраструктурой.

На семи холмах

Передвигаться по Португалии довольно просто, города связаны друг с другом автобусными маршрутами и сетью железных дорог. От Фару до Лиссабона на поезде всего три часа езды, столько же времени занимает путь от Лиссабона до Порту. Португальская столица оказалась по-домашнему очаровательна. Открывать ее нужно постепенно, не жалея сил на прогулки по старинному району Алфама с взмывающими резко вверх узенькими улочками, которые через несколько кварталов столь же стремительно падают вниз. В Лиссабоне, как, впрочем, и в других португальских городах, очень много обшарпанных заброшенных домов. Но идеальная чистота в сочетании с природными красотами и неспешной атмосферой самодостаточного юга способствует удивительным метаморфозам: нищета выглядит древностью, а выбитые стекла, пробивающаяся сквозь стены растительность и развешенное белье создают вполне жизнерадостное единое целое. Это удивительный парадокс Португалии, где бедность выглядит естественно, не вызывая ни уныния, ни раздражения, ни сочувствия.
Неповторимый колорит Португалии добавляет и «азулежуш» – красочные изразцы, которыми несколько веков подряд португальцы покрывали стены домов, церквей и общественных зданий. Здания с плиткой выглядят настолько оригинально и празднично, что невольно замираешь, не в силах отвести глаза от очередного изразцового излишества.

В Лиссабоне обязательно нужно услышать музыку меланхолии и грусти фаду – португальский вариант русского романса. При условии хорошего исполнения фаду – это берущие за душу  песни, которые исполняются под аккомпанемент гитары и виолы. Для туристов есть центры, куда послушать фаду привозят целыми группами. Мне кажется, что для полноты ощущений лучше выбрать какой-нибудь ресторанчик или уличное кафе, где национальные песни не оторваны от естественной среды. Кстати, в Лиссабоне мы встретили приехавшую на семинар соотечественницу, которой предложили вечернюю экскурсию на концерт фаду за 89 евро. Вот так наживаются на организованных туристах. В лиссабонских ресторанчиках, где исполняют фаду, нужно заплатить только за заказанные блюда и напитки, которые немного дороже, чем обычно. Конечно, посещение Лиссабона следует совместить с поездкой на безумно красивый мыс Рока – самую западную точку Европы, обязательно погулять по старинному городу Синтра, побывать в сказочном Дворце Пена и «отлакировать» впечатления на лиссабонской Ривьере в Кашкайше. Мы чудом успели все это «запихнуть» в наш девятидневный тур, завершив поездку визитом в Порту.

Цены, ласкающие слух

Цены в Португалии приятно ласкают слух не только европейцев из благополучной Германии или Бельгии, но и оставляют самые нежные воспоминания у россиян. Средняя цена в гостиницах – 45-50 евро в сутки за двухместный номер. Но в Португалии существует целая сеть вполне приличных отельчиков для «своих», координаты которых вы, к сожалению, не встретите в Интернете. Там цена для иностранных туристов – 20-25 евро за двухместный вполне приличный номер. Правда, поиск подобных стоянок – дело случая. Для тех, кто любит стабильность, лучше забронировать номер заранее, особенно в сезон. Не знаю, сколько платят сами португальцы (не исключено, что еще дешевле), но в гостинице, расположенной в сердце Лиссабона в двух шагах от площади Россиу, мы заплатили за номер с кондиционером, холодильником и здоровым телевизором 25 евро в сутки, а в Порту номер в стиле ретро обошелся нам в 20 евро. Правда, в Порту нас поджидал подвох: две ночи подряд гуляли студенты – закрытые окна и ставни не спасали от криков, доносившихся с узких улочек старого города.

Еда в Португалии тоже отличается дешевизной, изобилием недорогих блюд из рыбы и морепродуктов, которые в сочетании со вкуснейшими сухими винами превращают каждое посещение ресторана в настоящий праздник. Стандартная цена ужина на двоих с вином и закусками 20-25 евро. Здесь, как и в других странах, действует золотое правило – если в ресторане много местной публики, вы сделали правильный выбор. В последний день своего пребывания в Порту мы случайно набрели на небольшой ресторанчик, где обедали исключительно португальцы. Нам показалось, что такого вкусного зеленого вина (vinho verde) мы еще не встречали.

Помимо игристого зеленого вина страна славится своим портвейном, или порто, почитатели которого съезжаются в один из самых красивых португальских городов – Порту. На противоположном  берегу Дуро, что в переводе означает «золотая река», расположен городок Вила-Нова-ди-Гайя, который большинство туристов воспринимают как район Порту. Между тем это самостоятельный город, который считается родиной портвейна. Здесь под красными крышами черепичных домов пять десятков всемирно известных компаний выдерживают основную часть мировых запасов порто, который потом лениво растекается по всему миру. Вдоль реки разбросаны бесконечные дегустационные залы, где за три евро вам дадут попробовать три сорта портвейна. Здесь можно прогуляться по хранилищам портвейна, а заодно приобрести себе алкогольный сувенир из солнечной Португалии. Иностранцы хватали бутылки с портвейном, как в последний раз. Оценив прелести национального напитка, мы не устояли перед бутылочкой местного нектара за 10 евро, хотя сухие вина нам показались более интересными. Но это, как говорится, на любителя.

Девять дней в Португалии промелькнули как один миг, оставив в душе ностальгические мотивы печально-пророческого фаду, манящие обратно – в эту солнечную страну, где очарование словно разлито в воздухе.